Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe Παρακολουθήστε κριτική

Πορτογαλία Fleurier Tonda Métrographe

Η επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας για να είναι ένας επιτυχημένος χρονογράφος φόρεμα δεν είναι εύκολο. Η ανεξάρτητη μάρκα Parmigiani Fleurier κάνει αρκετά εντυπωσιακά παραδείγματα (όπως ο χρονογράφος Toric που ο Πρίγκηπας Charles φορούσε στον βασιλικό γάμο), με ή με τις προσφορές από τους συναδέλφους όπως οι A. Lange & Sohne, Vacheron Constantin, Patek Philippe και άλλοι. Συχνά, τα ενδύματα που είναι εντυπωσιακά είναι αρκετά στρατοσφαιρικά. Ωστόσο, με το ενημερωμένο το 2017 Tonda Métrographe, η Parmigiani Fleurier έχει ένα επίπεδο εισόδου που καταλαμβάνει ένα γνήσιο εξειδικευμένο έδαφος, αλλά ανταμείβει ανοιχτό μυαλό.

Ο Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe ήταν σαν μια ανάσα καθαρού αέρα για μένα. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο για μένα να είμαι ενθουσιασμένος για τους περισσότερους χρονογράφους εκεί έξω. Η κατηγορία καθορίζεται από την υπερβολική μόχλευση της ιστορίας, τον επαναλαμβανόμενο σχεδιασμό ή τη μαζική συσσώρευση ρολογιών που προσπαθούν και αποτυγχάνουν να βγουν από την βαρυτική έλξη του Rolex Daytona. Χωρίζοντας το σε χρονογράφους, οι επιλογές είναι ακόμα πιο περιορισμένες. Ενώ θα μιλήσω για το Parmigiani FleurierMétrographe ως το τελευταίο, θα ήταν δύσκολο να το συγκρίνουμε με χρονογράφους πολυτέλειας συνολικά, αφού η τιμή των 12.000 δολαρίων το τοποθετεί στην περιοχή των κομματιών όπως η Daytona μεταξύ άλλων.

Η τιμή αυτή δεν είναι φτηνή από κανένα πρότυπο, αλλά το Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe χρησιμεύει ως είσοδος στο εμπορικό σήμα που συνδέεται με πολύ ακριβότερα ρολόγια που φτάνουν συχνά έξι και επτά αριθμητικά pricetags.

Με τη διαφημιστική προβολή των online και κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν πολύ λίγα "κρυμμένα μυστικά" στον κόσμο των ρολογιών, αλλά ο περίεργος συνδυασμός του σχεδιασμού του Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe, της τελικής επεξεργασίας και της προσοχής στη λεπτομέρεια, με αφήνουν να σκεφτώ λίγους συνομηλίκους. Ας πούμε ότι γνωρίζω ότι η αισθητική είναι πολωτική και ότι είναι πιθανό ότι περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να μην την αγαπούν παρά σαν αυτό, αλλά θα χαρούμε να κατηγοριοποιήσω τον εαυτό μου ως εκπληκτικά γοητευμένος και εντυπωσιασμένος μετά από ένα μήνα με αυτόν τον ιδιότροπο χρονογράφο.

ΓΙΑ ΤΟΝ PARMIGIANI FLEURIER

Πριν μπει ειδικά στο Métrographe, αξίζει να συζητήσουμε το Parmigiani Fleurier ως εμπορικό σήμα. Ιδρύθηκε το 1996, είναι νέος όταν συγκρίνεται με μερικούς από τους αντισημίους κατασκευαστές που μπορούν να θεωρηθούν ως συνομηλίκοι του Parmigiani. Η φήμη για τις αριστοτεχνικά κατασκευασμένες περιπτώσεις και κινήσεις έχει κατακτήσει τους απαιτητικούς συλλέκτες λόγω του έργου ενός άνδρα. Ο ιδρυτής Michel Parmigiani είναι ένας αληθινός δημιουργικός οραματιστής και η οικονομική στήριξη της οικογένειας Sandoz επέτρεψε στην Parmigiani να λειτουργήσει χωρίς τις εξωτερικές πιέσεις που έρχονται με επενδυτές, ομίλους επιχειρήσεων ή μετόχους.

Διαφήμιση

Πιστεύω ότι η Parmigiani Fleurier παράγει κάτω από 6.000 ρολόγια το χρόνο. Όταν συγκρίνετε αυτό με κάτι περίπου 50.000 για τον Patek Philippe ή κοντά σε 1.000.000 για το Rolex, κάποιος πραγματικά έχει μια αίσθηση του πώς μπουτίκ ενός εμπορικού σήματος Parmigiani είναι πραγματικά. Όμως η κάθετη ολοκλήρωση της Parmigiani Fleurier στην παραγωγή (χάρη στην οικογένεια Sandoz, φυσικά) οδήγησε σε μια ομάδα πέντε εγκαταστάσεων στο Fleurier της Ελβετίας. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετές κορυφαίες μάρκες (οι οποίες θα παραμείνουν ανώνυμες) που διαθέτουν "in-house" περιπτώσεις, κλήσεις και εξαρτήματα αλλά στην πραγματικότητα προέρχονται από την Parmigiani. Με άλλα λόγια, δεν κυνηγάει τις τάσεις ή τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Η Parmigiani Fleurier κατέχει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της Vaucher, της παραγωγής που κάνει κινήσεις για τον Richard Mille, μεταξύ άλλων, με τον Ερμή να διεκδικεί μερίδιο μειοψηφίας 25%. Αυτή η σχέση έχει καταστήσει έτσι τα δερμάτινα λουριά στα ρολόγια της Parmigiani Fleurier είναι Hermes. Αναθεώρησα το Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe για το βραχιόλι, αλλά έχοντας χειριστεί ένα στον ιμάντα, αισθάνονται τόσο υψηλή ποιότητα όσο θα περίμενε κανείς.

Εκτός από τις κινήσεις που έγιναν στο Vaucher, υπάρχουν τέσσερις άλλες εγκαταστάσεις στο Fleurier της Ελβετίας που δημιουργούν την κάθετα ολοκληρωμένη παραγωγή Parmigiani Fleurier, η οποία είναι επίσημα γνωστή ως Manufactures Horlogeres de la Fondation (MHF). Quadrance et Habillage είναι η εγκατάσταση όπου γίνονται όλες οι πτυχές του πίνακα, όπως εκτύπωση, βερνίκωμα, τοποθέτηση δεικτών, ανάμεσα σε κάθε άλλη λεπτομέρεια που μπαίνει σε αυτό. Η εταιρία Les Artisans Boitiers (LAB) είναι η εταιρεία που κατασκευάζει το περίβλημα, η Atokalpa SA δημιουργεί τροχίσκους, εργαλεία, εξαρτήματα διαφυγής και ορισμένα άλλα μέρη. Τέλος, η Elwin SA επικεντρώνεται στα μικρότερα τμήματα όπως οι άξονες εξισορρόπησης.

Η Parmigiani Fleurier παράγει περίπου 6.000 ρολόγια ετησίως και η υποστήριξη του ιδρύματος Sandoz το καθιστά έτσι πραγματικά δεν χρειάζεται να κάνουν συμβιβασμένα προϊόντα λόγω οικονομικής πίεσης. Αυτό επηρεάζει πραγματικά όλες τις πτυχές της μάρκας συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ. Πείτε τι θα κάνετε, αλλά είναι αναζωογονητικό να μην βλέπετε ποτέ κακόβουλες διαφημιστικές καμπάνιες ή ενοχλητικούς πρεσβευτές.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, το Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe είναι ένα από τα ρολόγια entry level του Parmigiani Fleurier, αλλά ένα που δεν έχει σχεδιαστεί για να είναι ένας πωλητής χύδην. Αντίθετα, εισάγει το Parmigiani σε μια αγορά που εκτιμά και θαυμάζει το εμπορικό σήμα, αλλά δεν είναι αρκετά στο επίπεδο της δαπάνης εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων δολαρίων.

Πρόκειται για μια πύλη Parmigiani Fleurier, και είναι μια ολισθηρή πλαγιά αν γαντζωθείτε.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΓΡΑΦΟΥ PARMIGIANI FLEURIER TONDA ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κάτι που ενοχλεί πολλούς λάτρεις ρολογιών είναι όταν ένα εμπορικό σήμα χτυπά μια συλλογή μέχρι θανάτου. Η Audemars Piguet, η Jaeger-LeCoultre, η Hublot, η Panerai και μερικές άλλες είναι μάρκες πολυτελείας ρολογιών που είναι σχεδόν συνώνυμες με μία γραμμή ή στυλ ρολογιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι άδικο, όπως με την JLC, αλλά η Audemars Piguet θα μπορούσε απλώς να αλλάξει το όνομά της σε Royal Oak σε αυτό το σημείο.

Από την άλλη πλευρά, για ένα εμπορικό σήμα που κάνει τόσο λίγα ρολόγια κάθε χρόνο, η Parmigiani Fleurier έχει αρκετές διακεκριμένες και καλά αναπτυγμένες γραμμές. Η γραμμή Kalpa σε σχήμα Tonneau έχει μερικές αξιοσημείωτες χρονογράφους, όπως το Chronor που έχει μια κίνηση που γίνεται με χρυσό, που είναι εντυπωσιακή στις φωτογραφίες και σπρώχνοντας τα πρόσωπα στο πρόσωπο. Τα κομμάτια του Ovale Pantographe έχουν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και φανταστικά χέρια σε οποιοδήποτε ρολόι, περίοδο. Και η Tonda, η οποία μεταφράζεται σχεδόν σε "στρογγυλά" στα ιταλικά, είναι η μεγαλύτερη σειρά από την Parmigiani. Προφανώς, όλα αυτά τα ρολόγια έχουν γύρους γύρους και περιλαμβάνουν κομμάτια όπως το απλό 1950 που είναι το ρολόι εισόδου τους στο επίπεδο φόρεμα καθώς και το Annuel Calendrier (αυτό είναι το Ετήσιο Ημερολόγιο εάν χρειαζόταν τη μετάφραση).

Φυσικά, τα co-branded Bugatti ρολόγια όπως το $ 300, 000 Type 390 είναι μερικά από τα πιο εξωφρενικά και δημιουργικά εντυπωσιακά ρολόγια που μπορώ να φανταστώ. Σοβαρά, δεν μπορώ να μπω σε όλα αυτά εδώ, αλλά να τα εξετάσω αν δεν είστε ήδη εξοικειωμένοι.

Το σημείο μου εδώ είναι ότι η Parmigiani Fleurier στο σύνολό της έχει ένα ποικίλο σώμα εργασίας, καθώς και μια πολύ υψηλή καμπύλη εκμάθησης, ακόμη και για έμπειρους ρομαντικούς λάτρεις. Αν δεν ήταν για κομμάτια όπως το Métrographe και το ελαφρώς φθηνότερο μόνο με το χρόνο Parmigiani Fleurier Tonda 1950, η Parmigiani θα ήταν δυστυχώς μια τέτοια μάρκα μόνο για τους συλλέκτες, που θα ήταν αδύνατο για τους θαυμαστές με προϋπολογισμό να ασχοληθεί με αυτό.

Ο μήνας που πέρασα με τον Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe σημειώθηκε με τόσες στιγμές όπου απλώς θαύμαζα την υπόθεση, τις ωτίδες και τα χέρια σε αυτό το ρολόι. Αν ψάχνετε για χρονογράφους πολυτελείας σε αυτό το φάσμα $ 10.000 - $ 15.000, θα σας ζητούσα να δείτε αν υπάρχει μια κοντινή μπουτίκ και δοκιμάστε το Métrographe.

PARFIGIANI FLEURIER TONDA ΜΕΓΕΘΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δεν ήμουν ο μεγαλύτερος ανεμιστήρας της προηγούμενης γενιάς του Métrographe, το οποίο δημιουργήθηκε μεταξύ του 2014 όταν εισήχθη και του 2017 όταν κυκλοφόρησε αυτή η ενημερωμένη έκδοση. Το παράθυρο ημερομηνίας φαινόταν να πετάει αδιάκριτα στο δρόμο του sub-dial του 6ου χρονογράφου και τώρα βρήκε ένα πολύ καλύτερο σπίτι πάνω από το λογότυπο της μάρκας στις 12 το πρωί. Το αναπόφευκτο, Cracker Barrel που εξυπηρετεί το μέγεθος του slathering του κόσμου στις υποδιαγραφές του χρονογράφου που δημιουργούν μια εικόνα 8 ήταν μια άλλη αινιγματική απόφαση.

Χαίρομαι που ένα εμπορικό σήμα όπως το Parmigiani Fleurier, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως μονωμένο, επεξεργάστηκε και αναθεώρησε το Métrographe. Ευτυχώς, αυτές οι αστραπιαίες επιθέσεις μου θεραπεύθηκαν. Υπήρξαν και άλλες αλλαγές, όπως η προσθήκη κλίμακας ταχυμέτρων (την οποία μπορώ να κάνω χωρίς) και μικρότερων σημείων ώρας που δεν κάνουν τον πίνακα να φαίνεται αρκετά συμπιεσμένος πια. Ακόμη και με αυτήν την αλλαγή, οι δευτερεύουσες επιλογές εξακολουθούν να φαίνονται πολύ μικρές για τον επιλογέα.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ TONDA ΜΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ PARMIGIANI

Μια άλλη αλλαγή από το εξερχόμενο μοντέλο είναι ότι η περίπτωση ήταν ελαφρώς αδυνατισμένη από 12, 2mm σε 11, 7mm. Τίποτα τεράστιο, αλλά πιο αδύνατο είναι πάντα καλύτερο. Αυτό τοποθετεί το Métrographe δεξιά μεταξύ του Rolex Daytona που έχει πάχος 12, 2mm και του Audemars Piguet Royal Oak Chronograph που έχει πάχος 11mm.

Τα πτερύγια με σχήμα σταγόνας του Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe είναι άμεσα εντυπωσιακά, καμπυλωτά γύρω από τον καρπό. Η σταγόνα σχήματος είναι μια αισθητική υπογραφή της μάρκας και αυτή που εκτιμούσα σχεδόν κάθε φορά που έβαλα το ρολόι για το μήνα ή έτσι που το φορούσα. Δεδομένου ότι η θήκη από χάλυβα έχει πλάτος 40mm και η λαβή-άκρη είναι μόνο 46mm, το Métrographe είναι πολύ μικρότερο από αυτό που συνήθως προτιμούσα, αλλά το μεγάλο πάχος των 24mm βοηθά να τα φέρει μαζί. Το να φοράω το ρολόι στο βραχιόλι δεν ήταν διαπραγματεύσιμο για μένα, καθώς ο ιμάντας απλώς κατεβάζει όλο το κομμάτι πάρα πολύ για μένα.

Η δεξιά πλευρά της ασύμμετρης θήκης έχει τα δύο ενσωματωμένα ωοειδούς ώθησης σε κάθε πλευρά της στεφάνης. Η Parmigiani Fleurier κράτησε τα ωθήρια σύντομα που είμαι πάντα ευχαριστημένος απλώς και μόνο επειδή έχω την τάση να φορούν ρολόι πιο κοντά στον καρπό μου και τα jabbing ώθημα χρονογράφου είναι μια αρκετά κοινή ενόχληση.

Υπάρχει πολύ μικρό στεφάνι εδώ, το οποίο διαφορετικά μπορεί να φαίνεται υπερβολικά λεπτό και ακατάλληλο σε έναν χρονογράφο, ειδικά με ένα τόσο περίεργο βραχιόλι. Η υπόθεση είναι σίγουρα όχι απρόσκοπτη λόγω των μεγάλων, τυποποιημένων ωτίων που βασικά έχουν τη δική τους ανεξάρτητη ταυτότητα. Κοιτάζοντας το πρόσωπο του ρολογιού κατ 'ευθείαν, η θήκη και τα ωτία δουλεύουν μαζί δημιουργώντας ταυτόχρονα μια πολυγραμμική σχεδίαση που υπογραμμίζει τον διαχωρισμό μεταξύ των δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe είναι ανθεκτικό στο νερό στα 30 μέτρα, οπότε μην κολυμπάτε με το ένα.

ΤΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ PARMIGIANI FLEURIER TONDA

Για μένα, η συζήτηση για την υπόθεση δεν μπορεί πραγματικά να προχωρήσει χωρίς να συζητήσουμε το βραχιόλι. Αληθινά βρήκα ότι το μέτροgraphe στο βραχιόλι και το μέτροgraphe στο λουρί δέρματος είναι σχεδόν δύο διαφορετικά ρολόγια με εντελώς διαφορετικές ταυτότητες.

Οι ωτίδες επιτρέπουν σε αυτό το σχετικά μικρό ρολόι να φορέσει καλά στον καρπό μου 7, 5 ιντσών χωρίς να κοιτάζει και να αισθάνεται ότι είναι μικρότερο. Μπορεί να μην αξίζει να δηλώσετε, αφού είναι τόσο προφανές από τις φωτογραφίες, αλλά το βραχιόλι ευτυχώς αποκομίζει. Το πλάτος των οπών 24mm είναι αυτό που επιτρέπει στο βραχιόλι να προσθέσει κάποια οπτική κνήμη σε αυτό το κατά τα άλλα μέτριο μέγεθος ρολόι. Για σύγκριση, το Rolex Daytona και το Omega Speedmaster Professional έχουν το καθένα ένα πλάτος πέλματος 20mm. Συνήθως θα βρείτε πλάτος πέλματος 24mm σε ρολόγια πολύ μεγαλύτερα από το Métrographe, όπως το 46mm Breitling Navitimer.

Όταν έβαλα για πρώτη φορά το Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe στον καρπό μου και έκλεισα το βραχιόλι με καρφίτσα πεταλούδας, ήμουν λίγο έκπληκτος για το πόσο ελαφρύ ήταν, τότε γρήγορα συνειδητοποίησε γιατί είναι αυτό. Το βραχιόλι έχει στιλβωμένους χαλύβδινους ακραίες συνδέσμους που προσφέρουν αισθητική ομοιομορφία με την περίπτωση, αλλά οι μεγάλοι κεντρικοί κρίκοι είναι όλα τιτανίου βαθμού 5 με σατινέ. Προσωπικά προτιμώ μια χαλύβδινη θήκη σε ένα τιτάνιο γιατί είμαι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που απολαμβάνει κάποιο βάρος και συστροφή στον καρπό μου, αλλά αυτό το ανάμικτο χάλυβα και βραχιόλι τιτανίου είναι απλά φανταστικό.

Ο Patek Philippe Nautilus έχει αυτό που είναι το αγαπημένο μου βραχιόλι, αν και το Audemars Piguet Royal Oak είναι επίσης σχεδόν τέλειο. Όταν εξετάζουμε μάρκες με μεγαλύτερους αριθμούς μαζικής παραγωγής, η Rolex κάνει τα καλύτερα βραχιόλια εκεί έξω. Αυτό το βραχιόλι δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτά, αλλά μου αρέσει να προκαλεί το ίδιο συναίσθημα ότι δεν υπάρχει καλύτερο σπίτι για αυτό το βραχιόλι εκτός από το ρολόι που συνδέεται με αυτό. Κοιτάζοντας το προφίλ του ρολογιού, οι πλευρές των τερματικών συνδέσεων αντανακλούν το σχήμα πτώσης των ωτίδων που είναι μια λεπτομέρεια που έβαζε ένα τόξο για το πόσο ευχαριστημένος ήμουν με το βραχιόλι.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ PARMIGIANI FLEURIER TONDA ΜΕΤΟΡΟΓΡΑΦΟΣ DIAL

Το Métrographe είναι διαθέσιμο με ένα μαύρο ή άσπρο dial, το τελευταίο του οποίου είναι λίγο πιο επίσημο. Ήξερα από την αρχή ότι ήθελα να αναθεωρήσω τη μαύρη πλάκα στο βραχιόλι, οπότε δεν υπήρξε πολύ συζήτηση γι 'αυτό.

Αναφέρα προηγουμένως τις βελτιώσεις του dial από την τελευταία γενιά Métrographe, αλλά θέλω να επαναλάβω την καταγγελία μου σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των δευτερευουσών επιλογών. Ακόμα κι έτσι, μου αρέσει πολύ η απόφαση να αντικατασταθεί ο δευτερεύων δίσκος δευτερολέπτων με ένα δευτερόλεπτο που τρέχει δευτερόλεπτο dial (αυτό το έκανε το ντεμπούτο στο Parmigiani Fleurier Tonda Chronor Anniversaire) που προσφέρει μια νέα ματιά όταν πρόκειται για τους περισσότερους χρονογράφους με το στιλιστικά ομοιογενές, υποδιαιρέσεις ομοιόμορφου μεγέθους. Μαζί με τον μεγάλο μετρητή ωρών στις 6 το αποτέλεσμα είναι ένα άτυπο χρονογράφος που μου αρέσει πολύ. Ο αριθμός-8 στον δευτερεύοντα επιλογέα χρονογράφου στις 6 και 9 είναι πλέον πολύ πιο λεπτός, με το '8' να σχηματίζεται με την ανύψωση της περιοχής που δημιουργεί το σχήμα. Προηγουμένως, αυτό έγινε από τον κόσμο, το οποίο, και πάλι, δεν ήταν απλά σπουδαίο κατά τη γνώμη μου.

Θεωρώ ότι οι κλίμακες ταχυμετρικών είναι αποστειρωμένα απόβλητα του χώρου, αλλά στην περίπτωση αυτή το ρολόι χρειάζεται την προσθήκη κάτι σπορ. Διαφορετικά, θα ήταν πάρα πολύ "φόρεμα" όταν πρόκειται για ένα χρονογράφος φόρεμα. Τα μοτίβα ομόκεντρου κύκλου γύρω από τους δείκτες της ώρας καθώς και στις δευτερεύουσες επιλογές γίνονται χρησιμοποιώντας ένα πολύ ωραίο εργαλείο κυνηγιού και προσθέτοντας κάποια πολύ απαραίτητη οπτική υφή και ποικιλία στον πίνακα, χωρίς να είναι τόσο αναπόφευκτα όσο μια κλίμακα ταχυμετρικών.